03.05.2018
讀者來稿 / 關於時尚和商業的一點小思考
一位 MIXFIT 的網友身在海外並從事時尚相關的工作，前不久的一天他對我們說，關於當下的時尚，有一點點自己的看法和思考，於是就有了這篇讀者來稿。
【正文開始】
當我們覺得時尚和商業這兩件事情距離很遠的時候，不如想想父親們總是說的話——藝術來自於社會生產實踐。 在現場看完 2018 AW UNDERCOVER 聯手另一個日本品牌 TAKAHIROMIYASHITA The Soloist. 的服裝大戲，不由得想說：「高橋盾感覺這季度的錢是越來越好賺了，把《2001：太空漫游》直接印上去就沒事了……」或者說後者 The Soloist. 確實太過簡單了，畢竟前輩帶著後輩，後者總不能飛得比前者高吧。不妨讓我們用影片這種直觀的呈現手法帶大家感受 UNDERCOVER x TAKAHIROMIYASHITA The Soloist. 2018 AW 的走秀氣氛。
在這個 Graphic「滿天飛」的年代，隨便找個網紅圖案印在服飾上就能看著銀行帳戶裡的數字往上漲，確實比印鈔機來得省事。比如 OFF-WHITE 剛印完兩個季度的卡拉瓦喬（編者注：意大利巴巴洛克畫派畫家），現在就換成了蒙娜麗莎，緊接著下個季度又是意大利某位優秀藝術家，只能說 Virgil 已經完全弄懂了一張張紙印上「伊莉莎白」或者「富蘭克林」的道理。 所以，你也別怪高橋盾老師把這一張張經典的電影截圖就這麼印上去了。對比幾組服飾與電影劇照，相信你與筆者也會有相同的感受。
▲《2001：太空漫游》劇照
▲《2001：太空漫游》劇照
當然，電影道具都做出來了！所以說，即使穿不出 UNDERCOVER 的感覺也可以說自己是個優秀的電影周邊愛好者。
▲《2001：太空漫游》劇照 扯了這麼多，感覺也該步入正題了，畢竟關於藝術，還是挺嚴肅的事情。 衣服本來就是一種最直接表現自己的方法：你選衣服的時候，會根據自己喜歡的顏色、剪裁、品牌、面料做出決定。電影服裝設計師也是這樣：他們根據角色的性格、所處的年代與社會階層等來選擇相應的服飾。 調侃過 UNDERCOVER 秋冬，再來看看另外一個日本品牌 Ambush。 作為一個早年做首飾的牌子，Yoon 和 VERBAL 的 Ambush 這兩年能夠騰飛確實離不開時尚界朋友的熱捧，當然也離不開他們獨特的剪裁。 ▲sacai 2015年春夏大秀上，展示了sacai x Ambush的聯名首飾珠寶 當 Ambush 發布第一張 2018 春夏定妝照的時候，筆者就發現服裝的顏色和背景似乎有種似曾相識的感覺。幾番摸索，果然這一季度靈感來自於約翰·休斯的電影《早餐俱樂部》。 ▲《早餐俱樂部》劇照 《早餐俱樂部》講講述了五個高中生周六被留校關禁閉的事情，從最初的不打不相識到最後的各自交心，充滿了很多青春的味道，也正是這幾個小時的「禁閉反思」，改變了他們人生。Ambush 似乎也想用這一季度的主題來宣布他們成人禮的到來。 ▼AMBUSH 2018 春夏定妝照 兩者對比，你能發現其中的剪裁、顏色，有著驚人的相似。 專家們都說人有返祖現像，時裝也逃不過這個定律。看看近幾年崛起又火透半邊天的新銳品牌，你會發現他們設計師都似乎在同一個年齡層。Virgil 之於 OFF-WHITE，Demna 之於 BALENCIAGA（VETEMENTS），都是三十多歲，Yoon 和 VERBAL 的 Ambush 也差不多是這個意思。 文化有很多表達形式，或者說載體，比如文字、音樂、照片、電影。那球鞋和服裝是不是文化的載體呢？當然也是。但是，可能這些身外之物與金錢產生了過於直接的關聯，教育家們總是會妖魔化利益化它們。拋開商業因素不說，你會看到這一季季的服裝或者一雙雙聯名限量球鞋，背後總是有著設計師的一種訴求，種渴望被人們理解的訴求。當然，並不是所有人都理解，而理解的人也不一定有著相同的解釋，這就是其魅力所在吧。 既然本質都是文化，那必然會涉及到交流和傳承，這樣才會帶來影響，當你問，到底是誰影響了誰的時候，這就拋出了一個先有雞還是先有蛋的問題。 Nike 在 2015 年拋出了一個 2020 年 500 億美元營業額的目標，這裡我們不需要討論他們怎麼能到達500億這個目標，也不需要討論他們是否設定了一個億的小目標，我們要想的是這500億目標給我們帶來了什麼影響？
既然要賣到這個數字，那麼產量就得翻好幾翻，更說明當年限量球鞋的日子已經一去不復返（YEEZY 這個系列就是最好的例子），而量大了還得讓粉絲甘願買，這就得靠網紅的力量了。在 2017 秋冬的 UNDERCOVER 上你能發現一句話，「MEDIA IS GOD」，老前輩就這樣狠狠揭示了我們這個時代。當年的波普藝術家 Andy Warhol 就說過：「每個人都能當 15 分鐘的名人。」 而在新媒體時代 Instagram、Snapchat、Youtube、微博以及各種直播平台，這些數碼時代的媒體手段讓每個人的出名時間都延長了；而新媒體時代的公關，也更好地利用了這點。網紅不可怕，可怕的是網紅的粉絲們。 幾年前，你無法想像 Nike 會和一個叫 Aleali May 的女孩推出聯名球鞋；幾年前，秀場上都是資深編輯或者明星大咖，現在估計一半席位都是留給那些擁有幾十萬、上百萬粉的「意見領袖」；幾年前，買 Supreme 靠個 3G 網絡的 iPhone 4s 就夠了，現在沒個千兆網速外加 16 核處理器的 PC 你是別想了；幾年前，買手們會從當地氣候、經濟水平或客戶固定喜好等來選貨訂貨，而現在半個月前的爆款，半個月後就成了壓貨的渣。當年的橫空出世現在已經司空見慣了。 ▲OFF-WHITE 時裝周外場「爆炒」效應 ▲Supreme 店鋪門口車水馬龍的盛況 ▲隨意找一季 Supreme 售賣時間表 每個年代都有屬於自己的印記。對於 Nike 來說，90 年意味著 Air Max；千璽年初，意味著 NikeSB；10 年後，Nike 又帶來了 Flyknit 飛線技術，但是短暫的繁榮後，adidas 推出了 Boost 技術，外加 Kanye 的加持，讓這個產品瞬間普及大眾。 Nike 自然也發現了自己無法推出一款能與 Boost 技術抗衡，於是在走了很多彎路之後也加入了新媒體大軍的行列。簽約當紅歌手、明星，攜手爆款大牌、設計師等等舉措就不細說了，網紅帶銷量的老把戲便以新面貌出現了在大家面前。 ▲2016 年 Air Max Day 請出了 HTM 設計師陣容
▲2017 年 Air Max Day 請到了你認識我不熟的網紅們
我這不是在嘲諷，這背後有著教育意義。當你我覺得 Air Max 技術已是不能再老的技術的時候，對於新生代來說當然也是。新的東西他們肯定會去嘗試，老的東西你得想辦法讓他們去嘗試。你可以想想低年級時候的你，老師逼你苦讀文學著作的故事，這是一個道理，品牌借助新媒體，給新生代們講故事，以此讓他們了解品牌的歷史文化。體驗這東西，好壞是之後的事，不體驗，那永遠就沒之後的事情了。若干年後，新生代也會說他們當年腳踩 Air Max，手捧 Air Force 的故事，所以你不得不佩服 Virgil 和 Nike 合作 The Ten 系列的用意之深。這就是教育的意義，當你爸媽問你為何又買鞋的時候，你可以和他們講講上述的道理。
現在再回到文章開頭的話題，UNDERCOVER 的這種致敬必然會喚起舊人腦海中的回憶，觸動新人心中的好奇，這就是一種文化的反哺和傳承。
Editor / 時尚新馭手、Dale、Perry
Photo / Internet
