07.20.2017
藤原 How？坐穩潮流教父寶座的男人 — 藤原浩
對於喜歡街頭潮流文化的朋友而言，藤原浩（Hiroshi Fujiwara）這三個字肯定有著非凡的意義，它不僅是一個人的名字，甚至可以代表著一種文化或是一種精神。幾乎任何你能想到的日本品牌都跟他有關，他是音樂家、作家、藝術家、設計師……，兼具多重身份的他受過各個文化的薰陶，讓他能夠輕易將日本不同風的格設計師串聯起來，並且壯大所謂的「裏原宿」文化。究竟，藤原浩是如何坐上潮流教父的寶座？我相信熱愛流行文化的你絕不會錯過今天的欄目。
▲ 免費的機票（Photo / GAMECORES）
1964 年 2 月 7 日的三重縣伊勢市，看似平凡的一天誕生了 20 年後的潮流領袖，誰也沒想過這鄉下孩子未來竟會對所謂的街頭、潮流文化造成如此深遠的影響。水瓶座天性使然，藤原浩本身就對於未知的世界充滿好奇，特別在流行這塊，他更有其豐富的創造力，甚至有「他能預測未來」之說，不管如何，他決定在他 18 歲那年前往流行重鎮 —— 東京。我們都知道，藤原浩的音樂素養相當高，他同時也是一位頗具盛名的 DJ，到了東京不久，藤原浩參加了由知名樂評大貫憲章所舉辦的「London Night」活動，並且拿下「最佳穿搭獎」獲得了一張免費前往英國的機票。
（Photo / kknews）
當時適逢龐克文化的全盛時期，最紅的品牌當然非 Vivienne Westwood 莫屬，除了服飾之外，藤原浩更是接觸到了他所熱愛的音樂文化，以及街頭、藝術甚至是商業操作等等。在英國待了一段時間之後，藤原浩積極與各領域的人接觸，包括了 Sex Pistols 的經紀人同時也是 Vivienne Westwood 的愛人 —— Malcolm McLaren，他告訴藤原浩：「London Is Boring Right Now . You Should Go To New York .」結束倫敦的旅程藤原浩決定前往紐約。這時候，藤原浩要面對的不僅是東西方思維上的差異，更是宏大的世界觀，作為一位保守的日本人，紐約就像是一座文化大熔爐，龐大的資訊量及文化衝擊不僅沒有澆熄他對於流行的熱忱，反而激發了他學習的動力。
（Photo / kknews）
日後，他將 Hip-Hop 文化及刷碟技術帶到日本，在當時，這樣的曲風可謂「破格」，但他的瞻前能力告訴他「這就是趨勢」，於是，回到日本的藤原浩帶著他的唱片到活動或是夜店裡「刷」，久而久之不僅刷出了名氣，同時也刷出了他於日本廣大的人脈。不僅如此，藤原浩在那個網路尚未普及的年代，兀自往返東京、倫敦及紐約，吸收各種新知之後帶回日本與年輕人分享，同時也透過他學到的商業操作，販售在日本當地買不到的服飾、唱片。跟著，他於《POPEYE》、《HUGE》等雜誌擔任客座編輯，對於媒體的部分，當年可說是他相當積極經營的領域，隨後不僅創建了 honeyee，更在近年成立了 Ring of Colour，透過媒體，藤原浩傳遞了他認為酷的事，而這只是這個叛逆酷小子跨足潮流的第一步。
▲ 裏原宿是兒子還是棋子？（Photo / gegugu）
日本可說是潮流文化的發源地，其中又以原宿最具代表性。關於裏原宿的發展各位朋友不妨 點此 回顧，另外，在前言中我們有提到，有許多品牌的主理人之所以能有今日的成就多半與藤原浩有關，藤原浩會被稱之為潮流教父的確實至名歸。舉凡 BAPE 的 NIGO、UNDERCOVER 的高橋盾、NEIGHBORHOOD 的瀧澤伸介都能算是其得意門生，至於對於這一切不屑一顧的 have a good time 雖然不在這範疇之內，但也算是潮流圈一支十分有趣的品牌。如果說沒有藤原浩打開了這個先例，或許日後就沒有這些品牌，甚至是不會有所謂的裏原宿文化了。但究竟，藤原浩是把裏原宿當作自己的兒子一般看待，還是只是他的一種商業操弄呢？
（Photo / honeyee）
80 年代末，藤原浩的「大兒子」誕生了，它是 GOODENOUGH。有別於一般街頭品牌的操作，藤原浩將類似精品的質感到到街頭品牌當中，叛逆、反骨的氣質頓時多了幾分溫雅的調性，同時也使得原本被認為邋遢、低俗的次文化往更高的層次邁進。此外，他也把限量（飢餓行銷）、基本款（Tee、Hoody 等等好賣的單品）的概念帶入其中，奠定了日本街頭潮流品牌的行銷輪廓。到了 90 年代藤原浩組了一支名為 Tiny Panx 的嘻哈團體，他也設法將 BAPE 的知名度推至最高，並且發展了其與 Nike、Levi’s、visvim 的聯名機會，此一舉動成功打開了裏原宿各大品牌進軍亞洲其他國家的大門，同時也樹立了小眾品牌在操作面上的榜樣，據悉，Supreme 與 Palace 就是參考了這樣的模式經營。
（Photo / honeyee）
既然說藤原浩在操作層面本不屬於「本格派」，想當然爾他會做出許多「不倫不類」的事，關於他狂放不羈的言論我想不用我贅述各位就已經聽過不少。一直被稱作教父的他表示：「世界上根本沒有所謂的潮流教父」，反之，他認為在幾個較大的流行聖地裡頭，都有許多人致力於流行文化的推廣，且每個地方都會依據自己的特色發展出不同的街頭樣貌，這才是 Street Fashion 酷的地方。就其手中的 GOODENOUGH、fragment、「游泳池」the POOL，甚至是「停車場」THE PARK．ING GINZA 看來，對於品牌的操作他確實有自己的一套。他曾於訪問中表示：「我不想承擔任何製造成本上的風險，我只要去找 UNDERCOVER、NEIGHBORHOOD 這類友好的品牌聯名，談抽成就好」（有發現沒提到 BAPE 嗎？想知道潮流小八卦的朋友可以看看 這篇），說穿了，這一切都在藤原浩精密的計算當中，他不做沒有報酬的生意。 他自己也經歷過「追潮」的年代，知道所謂「潮流錢也流」的事實，就市場上的生態而言，「每個人都想要擁有潮流逸品」的這件事完全不可能成立，對於電商於近年來蓬勃發展一事，他也想出了因應對策。他認為這就只是將實體店面網路化，消費者可以透過網路買到在自己國家買不到的單品，他不但可以藉由網路，將自己手中的品牌銷往全球，甚至能夠透過實體店面的操作幹一些更有趣的事情。綜觀藤原浩一切作為，不只品牌，甚至是整個裏原宿都只是他的一種商業手法罷了。
（Photo / honeyee）
▲ 不僅聯名也聯思想（Photo / 陳冠希 Instagram）
藤原浩對於潮流的敏銳嗅覺及其獨到的品味，這不僅讓他自己的品牌叫好又叫座，同時也吸引到許多人親自找上門要求合作。但他也不是毫無原則的全面配合，與其說與品牌聯名，不如說是與設計師聯名會更貼切一些。他說：「我喜歡和不同的人合作，不分年齡、人種甚至是設計風格等等，我認為思想跟知識上的交流很重要，而不只是單純把品牌 Logo 放在一起」，像是他與高橋盾的 AFFA、北館洋一郎的 Fenom 等等，在這一系列的大作之中總是會有一些與以往不同的巧思在裡頭，呼應到藤原浩具有創造力及善於顛覆的個性，這一切著實再自然不過。
▲Kim Jones（左）（Photo / Highsnobiety）
除了同溫層本身思維就比較接近之外，藤原浩自己也習慣在限制中尋找不同的可能性，因此，我們會看到他在早期多與街牌聯名，而近日卻漸漸往精品著手。此一舉動不僅將自己的高度提升至至尊的等級，同時也開創了街牌與精品共存的新紀元。來聊聊近期討論度最高的 fragment x LV 吧，Kim Jones 對於藤原浩的評價相當高，甚至到了崇拜的地步，早在 Kim Jones 於倫敦的 Gimme 5 工作時兩人就見過面了，當時 Kim Jones 對於藤原浩的思維十分欣賞，就此建立了兩人的好交情。對了，當時 Kim Jones 也在 Gimme 5 認識了高橋盾、NIGO 以及 Supreme 創辦人 James Jebbia，這些事對於日後 Kim Jones 與不同風格的設計師合作有相當大的影響。
（Photo / LOUIS VUITTON）
講到 fragment x LV，有了友情加持之後雙方聯名的機率可說是大幅的提升，至於單品的呈現可又是另一件事，有人認為藤原浩創意不再，只是簡單地將 fragment 藍及閃電 Logo 放在 LV 的經典設計之上，而其餘小件單品更是了無新意，既看不出特色又難以入手。更加證明了藤原浩對於本次的聯名的目的十分單純，就是提升品牌高度如此與賺錢而已。不過，對於整個業界的影響就在於他打破街頭與精品的藩籬，讓服裝及流行有更多的可能性。
▲ 「最沒用的東西就是媒體」（Photo / Ring of Colour）
繼於《POPEYE》擔任客座編輯之後，緊跟著藤原浩創建了 honeyee 以及 Ring of Colour，但他卻毫不掩飾地講出：「Media Is Really Weak」，這句話背後的含義究竟是什麼？而既然他如此認為，為何又要成立 Ring of Colour 呢？
（Photo / Ring of Colour）
藤原浩認為，雖然說我們現在正處於一個網路發達的世代，任何資訊都可以快速的流通，但多半是些不需要被記得，甚至是無須傳承的消息。對於 Ring of Colour 他是採反向的操作方式，介紹文化、古著、收藏……具有傳承意義的東西。當然，裡面無可厚非還是會有一些置入或是廣告，不過它卻是以一種舒服、適當篇幅、有深度的方式放在網站裡頭，即便明眼人一眼就能看出是廣告，但卻做得漂亮。所謂的漂亮並不是說照片有多漂亮，或是排版有多精美，甚至在文字方面也沒過多華麗的詞彙，而是說它以一種自然的方式出現，同時也能帶給讀者一些知識，對於讀者而言這就是一種漂亮的廣告置入，而非「視覺強姦」。
（Photo / Highsnobiety）
「真正的流行文化早在 90 年代就已經死了，如今，每個人對於所謂『Lifestyle 時尚』都過於依賴，Uniqlo 是個不錯的品牌，但絕對稱不上 Fashion，真正的時尚應該是要更艱澀、更不舒適才對。」藤原浩受訪時是如此說道，雖然沒在現場不能夠感受他在說這些話時的情緒，不過卻不難理解他想表達的意思。雖然時間一直往前推移，但時尚不但停滯不前，甚至不斷探究以前的流行，不管是風格、元素、用料、製程都是如此，意味著現今根本沒有能夠代表當代的 Fashion，人們已經失去創造的能力，而媒體對於整個時尚產業而言就只是一種傳播方式罷了。他說：「或許有人會認為某些 Icon 的影響力比設計師還要強大，但他們並沒有真正創造任何設計，你說 Kanye West 有自己的品牌，但實際上人們只 Care 他又買了哪些東西或是穿了什麼。」
（Photo / X分子）
當年藤原浩於《POPEYE》擔任客座編輯是在傳遞他覺得酷的事，而那些事放在《POPEYE》上完全政治正確；由於 honeyee 是網路媒體，自然多了一些流行快訊，但仍然是以單元、訪問居多，讀者不至於會有過於商業化的「噁心感」；至於 Ring of Colour，這時候的藤原浩完全能從心所欲做他自己認為對而且喜歡的事，他廣邀各界寫手分享他們腦袋裡有的東西，這些東西不見得最新、最潮，卻是真正酷而且有價值的，至於是否能夠被大眾所接受，我認為這點不在藤原浩當初創刊所考慮的因素之內。 （Photo / SIZE）
（Photo / Pinterest）
後記 藤原浩，面對這個頭髮半白的男人有多少人能不敬畏三分？對於 90 年代出生的朋友而言，他在街頭、潮流領域莫大的貢獻絕對能夠被稱作「教父」，但絕對不能從單一面向去看待這個人。品牌的操作面，他可稱作裏原宿與潮流文化的推手，同時，他也是一位出色的商人。在文化傳遞方面他盡心盡力，或許多了幾分機運，但值得驕傲的是他沒有浪費他的好運與資源，反而真的在做一些很酷的事。雖然說日後他的做為讓人摸不著頭緒，卻為後世帶來許多啟發，能被稱作潮流教父，亞洲至今或許只有他一人吧，但我覺得以前的他比較酷啦，你覺得咧？ Editor / 3xL
