混着 MIXFIT Online Magazine

回顧今年各大時裝周，台灣不論在設計師、藝術家、模特或任何的時裝異業表現可說是大放異彩，讓濃情的東方文化色彩絢爛地擴散。有別於以往和西方跨界合作的方式，這回是「獨立」站出自己的舞台，號角翔起，將在地的文化細沙吹入西方世界，刮起的塵沙之豔了激起國際間對文化霸權的思考。我們的純青之火是否能越燒越烈，熊熊蔓延，不只單看創作者才情橫溢的發揮，整個大環境對樹立起的美感價值觀若能抱有一點遲疑，或許就是在往前的路上多了一份尊重。



凝視的批判，不到睥睨，才能將輪廓看得更清晰，跳脫既定的美。KENZO 今年 2018 SS 大秀大膽使用全華裔模特上陣，東方臉孔併入色彩斑斕的組合排列，奔放的調色畫在丹鳳神韻下，除了衝突感強的視覺差異，創意總監 Humberto 和 Carol Lim 刻意要模糊東西文化界線，將世人對時裝藝術的發展拉回應有的平衡。沒有所謂的全球化下的西方主流意識，歷史脈絡發展來看，大家同時出發，走不一樣的路，也看到不一樣的風景。



從不是因為身為東方人，才堅持著東方本位。早年高雄出身的蔣大衛就以世界第一中性男模之姿走上 Alexander McQueen、Emporio Armani 等國際秀台；今年串起的新星施力仁走進 Lavin，且擔綱 KENZO 壓軸模特，這些都是台灣模特界的壯舉，但大環境似乎看不到圈內的斐然表現，也看不懂這些對藝文，甚至國家發展的重要性，依舊悲催地讓「為了生存」一再成為台灣時裝界的共同哀聲。不要說挑戰西方時裝霸權了，如果現在就悲觀地望塵莫及，未來就會連巨人的肩膀都站不上去，前方視線也會漸趨模糊。



「我們的文化精髓在哪？我們引以為傲的特色是什麼？」

這是許多人無意識的平庸象徵，是台灣設計師難以和自家人民對話的關鍵，也是為什麼台灣或甚東方文化一直無法站穩國際形成拉鋸的原因。今年四大時裝周，台灣新銳設計師江奕勳、古又文、周裕頴、黃薇相繼在巴黎、東京、紐約、倫敦展露頭角，通過各國學院、協會審核排入官方日程，成了多項華人首位，但我們的設計師在不同的時裝重鎮長期耕耘下來的成績非有「目」共睹，而是最低層次的讚禮，媒體報導淪為恭奉掌聲的公領域，有誰真正意識到這些創作不僅和自己的生活有意想不到的超連結，同時也是文化根基延伸出的另類藝術表現。


▲angus chiang 2018 春夏系列「She and Their Red Lips」


▲周裕穎 2018 春夏系列作品「遇見常玉MEET SANYU」

▲Johan Ku Gold Label 2017 秋冬系列「Slade」

江奕勳用最草根、最接地氣的生活體驗實踐他對台灣的美麗印象，從國語作業簿到翻玩檳榔西施和環島自行車風潮，不避諱地把島國風情搬到巴黎，一塊塊拼出異地人的台灣實景。擅作東西文化融合的周裕穎，紐約秀台上靈感取自國寶級書法藝術家董陽孜的墨寶《無聲的樂章》，以乾、濕、淡、焦、濃黑墨的深淺概念混合多樣毛氈材質，活化服飾上的大面料墨痕。純台灣服飾服設體系出身的古又文，則取材電影《絲絨金礦》，以傳統技藝繫入 David Bowie 和 Iggy Pop 如綢絲般的曖昧關係，英龐迷幻夾雜其中，織出一系列向經典致敬的套裝。


▲《絲絨金礦》（Velvet Goldmine）電影海報

以上是在服設領域之文化菁英份子的優秀表現，他們的一場秀，好似放映著一段時間、一個場景、一群人的集體意識，再現一段故事背後的價值喚起大家對不同文化的認同。2015 年黃薇在接受 Beautimode 專訪時就說道：「每個國家都有自己的文化特點，最重要在於形成當中可以保留自己的特點，而不是盲目模仿歐美文化，這才是我們可以在國際上立足，或是形成台灣時尚的重點。」印證她所言，這群設計師、模特或藝術家不也正在吸收、創造、詮釋屬於台灣在地發生的一切，若好評都已在國際間傳開，國內仍選擇掩耳，人才只會不斷外流，錯失了一群發掘美的運動創作份子後，台灣土地上的故事就只有被自己吞噬的命運。


▲Jamie Wei Huang 2017 SS

當全民有了總體意識才有可能撼動西方時裝或文化霸權的現象，試著轉換文化被動接受者的角色，不論是從上而下的政府施政，或下至上的美學培養，都應該建立起文化相對主義下應有的尊重及批判精神。唯有這套完善的思想制度，才有可能一步步撐起整個設計產業鏈，而我想這應該也是設計師們對這塊土地的期許和努力的指標吧！


Editor / Antony
Photo / Vogue、Beautimode、neocha